Adobe heeft een bètaversie van Lightroom 4 gepubliceerd. Deze kun je hier gratis downloaden en uitproberen tot 31 maart 2012.
Een belangrijke nieuwe feature van versie 4 is dat deze ook overweg kan met videobestanden. En dat is mooi want Lightroom is een verdraaid handig programma als het gaat om kleurbewerkingen.
Toen ik zelf het programma ontdekte voor het beheren en bewerken van foto’s had ik al snel de wens om dit ook met video’s te kunnen doen. Met schuifjes en curves kun je allerlei instellingen makkelijk wijzigen. De witbalans, de belichting, het contrast, de verzadiging en split toning zijn een aantal voorbeelden die in Lightroom snel zijn aan te passen waar je in Final Cut of Premiere langer mee bezig bent.
Voordeel ten opzichte van kleurcorrectie in je editsoftware is dat in Lightroom alle veel gebruikte parameters onder elkaar staan en je direct het resultaat ziet. In een editprogramma moet je vaak meerdere effecten openen en toepassen op je bestand. Daarna moet er vaak nog gerenderd worden voor je het resultaat kunt afspelen. In Lightroom is het ook kinderlijk eenvoudig om van één bepaalde kleur de verzadiging te beïnvloeden.
In deze video wordt door Adobe uitgelegd hoe je precies een videobestand bewerkt in Lightroom 4.
Mijn eigen ervaring tot nu toe is dat helaas niet alle ontwikkelinstellingen kunnen worden toegepast op videobestanden. In onderstaande afbeelding is te zien wat wel en wat niet toe te passen valt op videobestanden (klik om groter te maken).
In de video wordt uitgelegd om een preset te maken van de instellingen die je op het frame hebt toegepast. Je kunt ook de instellingen synchroniseren met het videobestand. Dit scheelt je in de loop van de tijd een hoop presets.
Het is even wennen dat je de kleurcorrectie nu al voor je edit gaat doen in plaats van daarna. Volgens mij hoeft dit alleen niet direct problemen op te leveren. Je kunt je eindproduct natuurlijk ook importeren en dan de kleurcorrectie doen. Je hebt dan alleen niet meer de flexibiliteit om verschillende shots anders te behandelen. Ook heb ik gemerkt dat hij bijvoorbeeld een fade-in die je in je editprogramma hebt gemaakt, na het exporteren uit Lightroom niet netjes blijft.
Of Lightroom als kleurcorrectie tool een vast onderdeel zal worden in mijn workflow valt nog te bezien. Misschien dat het uiteindelijk iets is wat ik alleen voor specifieke kleurcorrecties vooraf ga gebruiken.
Soms zie je de maan opkomen of ondergaan en lijkt hij veel groter omdat hij dichter bij de aarde staat. Als je dit vervolgens wil vastleggen met je video-apparatuur valt het beeld vaak tegen omdat de maan toch maar erg klein blijft op je opname. Om zonder enorme telelenzen toch een gedetailleerd beeld van de maan te krijgen gebruikte ik de volgende techniek.
Met mijn timer-remote maakte ik een timelapse met foto’s in RAW-formaat. Op mijn Canon 550D had ik de Canon 100mm 2.8 lens zitten. Dit is maar een bescheiden telelens maar omdat de afmetingen van de foto’s veel groter zijn dan een HD video opname heb je achteraf nog genoeg mogelijkheid om digitaal in te zoomen. Bijkomend voordeel van een timelapse is dat je de maan gaat zien bewegen (of is het nu de aarde die beweegt?).
Met de zoomfunctie op de camera kun je ervoor zorgen dat de scherpstelling zo precies mogelijk is. Met een aantal testshots heb ik bepaald wat de beste camera-instellingen waren voor een mooi plaatje van de volle maan. Diafragma stond op 5.0, Iso = 100 en een sluitertijd van 1/400 sec. Om de 2 seconden heb ik de camera foto’s laten maken. Na een 15 à 20 minuten had ik al aardig wat materiaal om onderstaande timelapse te maken.
Binnen Lightroom heb ik de foto’s nog wat bewerkt. In eerste plaats met de cropfunctie de foto’s flink uitgesneden (lees: ingezoomd). Verder wat meer contrast, helderheid omhoog en digitale verscherping toegepast. Voor de gedetailleerde workflow voor een timelapse verwijs ik je naar mijn eerdere artikel hierover.
Als fan van Biosphere was het intro van de track Microgravity al snel geselecteerd als soundtrack. Het suizen van de wind en een bijpassende tekst dienden perfect als ondersteuning bij de beelden.
Een film is in feite niets meer dan een stel opeenvolgende foto’s dat snel achter elkaar getoond wordt. Niet voor niets heet de persoon in een filmcrew die eindverantwoordelijk is over het beeld de Director Of Photography (DOP).
Een timelapse is eigenlijk ook niet meer dan dat: een serie foto’s op een bepaalde snelheid afspelen. Als je filmt ben je vaak gebonden aan de enkele verschillende framerates die je camera toestaat. 25 (pal), 30 (ntsc), 24 (filmstandaard) of soms zelfs 50 of 60 frames per seconde (fps).
Een serie losse foto’s maken heeft het voordeel dat je ook veel lagere framerates kunt realiseren. Bijkomend voordeel is dat de de kwaliteit van foto’s nog veel hoger is dan full-HD film. Dit biedt een aantal perspectieven.
A. Je kunt langzame beelden goed versnellen. Als je bijvoorbeeld foto’s schiet met een framerate van 1 (dus 1 foto per seconde) en de serie vervolgens afspeelt op 25fps krijg je een mooi versneld beeld. Een veel gebruikt onderwerp is de wolkenhemel die traag voorbij trekt, maar met een timelapse opeens spectaculair snel door het beeld schiet.
B. In de hoge resolutie foto’s heb je genoeg ruimte om je shot te laten bewegen en toch hoge kwaliteit video te houden. Inzoomen, uitzoomen, een pan of tilt beweging kun je allemaal in je timelapse verwerken terwijl je nog steeds alles in full-HD kunt exporteren.
Voorbeeld van een timelapse:
Wat heb je nu nodig en hoe ga je te werk om een mooie timelapse te maken. Hier volgt de workflow die ik momenteel gebruik hiervoor.
Nodig:
1. Een fotocamera waar je een afstandsbediening op aan kunt sluiten.
2. Een afstandsbediening waarmee je intervaltijden kunt instellen die geschikt is voor de type camera die je hebt.
3. Quicktime Pro 7
(4.) Adobe Lightroom voor volledige controle over je 16:9 uitsnede en eventuele nabewerking van je foto’s.
Werkwijze:
Stap 1: Kies je onderwerp.
Op zich kan ieder bewegend onderwerp als timelapse worden opgenomen, maar meestal werkt een van nature traag bewegend onderwerp goed. Een zonsondergang of -opkomst, het uitladen van een busje, het opzetten van een tent, een lange autorit, vul maar in.
Stap 2: Stel je fotocamera in.
Een timelapse serie schiet je doorgaans in de M of Av stand. In de M stand stel je alle instellingen handmatig in en verandert er niets gedurende de shoot. In de Av stand stel je de diafragma in en de camera kiest zelf een bijpassende sluitertijd. Deze stand is handig als je bijvoorbeeld een zonsondergang wil fotograferen. In de M stand zou je foto nagenoeg zwart zijn op het moment dat de zon onder is. De Av stand zorgt ervoor dat er lang genoeg licht wordt binnen gelaten om toch nog een mooi plaatje te krijgen.
Maak een paar testfoto’s om te zien met welke iso, diafragma en sluitertijd je een mooi plaatje krijgt.
Stap 3: Stel de afstandsbediening in.
Sluit je afstandsbediening aan op de camera en stel de intervaltijd in. Canon en Nikon hebben hun eigen remote controls, maar voor vaak een derde van de prijs heb je een goed functionerend alternatief van bijvoorbeeld Aputure of Shoot. Let wel goed op dat hij geschikt is voor het type camera dat je gebruikt.
De intervaltijd is sterk afhankelijk van hoe snel je de beelden uiteindelijk wil laten gaan en hoe lang je van plan bent je camera te laten staan. Je kunt makkelijk uitrekenen hoeveel filmmateriaal je hebt bij een bepaalde interval en duur van de shoot. Stel je maakt elke 5 sec. een foto en dat 20 minuten lang. Dat is dan 12 foto’s per minuut x 20 = 240 foto’s. Als je dit als film met 24fps wilt exporteren levert dit 10 sec. aan filmmateriaal op.
Het tempo van je onderwerp is uiteraard ook van invloed op je intervaltijd. Fotografeer je het groeien van een plant gedurende een aantal weken dan zou je kunnen volstaan met een paar foto’s per dag. Maak je een timelapse van het smelten van ijs dan is een paar seconden intervaltijd nodig. Wil je bijvoorbeeld de sterrenhemel vast leggen dan heb je om te beginnen al een lange sluitertijd nodig van vaak 20 of 30 seconden zodat 1 of 2 foto’s per minuut je interval wordt.
Stap 4: Inladen en nabewerking op de computer.
Als je reeks foto’s genomen is dan kun je deze inladen op je computer. Ik en velen met mij gebruiken hiervoor Adobe Lightroom. Een handig programma voor het organiseren en bewerken van je foto’s. Ook de belangrijkste nabewerkingen kun je hierin doen. Erg handig is ook dat je alle bewerkingen die je op één foto hebt gedaan kunt kopiëren naar alle andere foto’s uit de reeks. Wat ik zelf meestal doe is een paar lichte nabewerkingen op de foto qua licht, contrast e.d. Als er een mooie blauwe lucht in de foto zit trek ik de luminance van de kleur blauw meestal iets naar beneden. Ook maak ik in Lightroom alvast een 16:9 uitsnede van de foto. Hier heb je namelijk nog de meeste vrijheid om te bepalen welk gedeelte van de foto in de uitsnede moet komen. Als laatste exporteer je alle nabewerkte foto’s naar een nieuwe map.
Stap 5: Film maken.
Om een film te maken van je reeks foto’s is Quicktime 7 Pro een erg geschikte tool. Dit programma heeft namelijk de optie ‘open afbeeldingenreeks’ in het menu. Je selecteert dan de eerste foto van de reeks en kiest in vervolgens een framerate voor je film. Het beste kun je dan meteen een export maken van je film in het door jou gewenste formaat en compressie.
Er zijn ook andere workflows om tot hetzelfde resultaat te komen. After Effects heeft ook mogelijkheden om een reeks foto’s te verwerken tot film. Een handige plugin voor Lightroom en Photoshop is LRTimelapse. Daarmee kun je zonder tussenkomst van Quicktime 7 je film rechtstreeks uit Lightroom of Photoshop exporteren.
Heb je zelf nog andere workflows of tips, laat ze dan gerust hieronder achter.
